Em 2010, o Museu de Arte Isaac Fernández Blanco Hispano-Americano recebeu das irmãs Fernández a doação de um lote de vestidos de noiva e vestidos coletados por sua bisavó Dominga Nicola desde 1870, data de seu próprio casamento, junto com uma centena de fotos de família reunidas em dois álbuns e o caderno onde Dominga anotavam os casamentos familiares em aqueles anos.
As histórias dessas famílias foram fruto do trabalho de profissionais qualificados na área da restauração têxtil, juntamente com especialistas em história e história da arte.
Histórias de família
Em 2010, o Museu de Arte Isaac Fernández Blanco Hispano-Americano recebeu das irmãs Fernández, em nome de seu tio Carlos Fernández, uma doação composta por vestidos de noiva e diversos enxovais de noiva pertencentes a diversos membros de sua família e reunidos por a bisavó de Carlos, Dominga Nicola entre 1870 e 1925. Junto com as peças de roupa, deixaram também mais de uma centena de fotos de família reunidas em dois álbuns e o caderno onde Dominga registrava os casamentos familiares entre aqueles anos. A começar pelo seu.
A coleção revela a importância do vestido de noiva e as variações de seus significados durante a passagem do século XIX para o século XX, o ofício e as habilidades manuais ligadas à confecção de roupas íntimas e os pressupostos da história da moda em relação ao vestidos de noiva de luto.
Os acessórios ligados aos casamentos também demonstraram a importância gradativa que o casamento foi ganhando como festa e o comércio vinculado aos grandes armazéns que se desenvolveu a partir da virada do século.
Vestidos de Noiva Pretos; um item de luxo
As normas sociais que exigiam o uso de vestido especial para ocasiões significativas determinavam que fossem usados em casamentos, cerimônias religiosas e funerais.
Como um item de luxo, os vestidos de noiva costumavam ser pretos. Essa cor não só permitia que o mesmo vestido fosse usado no funeral ou no período de luto, mas também permitia seu uso como vestido em qualquer outra ocasião solene ou importante. Desta forma, os vestidos de noiva pretos nem sempre estavam estritamente ligados ao luto, mas muitas vezes eram a opção mais adequada na hora de gastar. Isso não significava que o vestido preto fosse mais barato: na verdade, eram muito caros. No entanto, sua versatilidade foi o benefício. Um vestido preto pode incorporar reflexos sutis de outras cores ou ser feito com tecidos de texturas e acabamentos diferentes. A inclusão de bordados, entalhes e adornos fez com que essas peças fossem utilizadas nas mais distintas ocasiões, como recepções, jantares e bailes.
Devido a essa mesma multiplicidade de usos, esses vestidos geralmente tinham decote alto e mangas compridas e deviam ser usados com luvas pretas em ocasiões de luto, enquanto para um casamento bastava adicionar o véu branco, flores de laranjeira e buquês.
Um Vestido de Noiva Branco
O século 19 estabeleceu a noção de que o vestido de noiva deve ser especial. Assim, respeitando os estilos gerais da moda, o vestido de noiva distingue-se por ser branco e por ser confeccionado com tecidos de elevada qualidade. Mas nem todas as mulheres que iam se casar tinham a possibilidade de adquirir um novo vestido de noiva na ocasião; aliás, muitas vezes usavam vestidos já usados em outras ocasiões sociais, adornados e devidamente reformados para a cerimônia, com detalhes simbólicos como a flor da laranjeira, o véu, as coroas e os buquês de flores.
Essa ideia de que o vestido de noiva ou alguma de suas partes possam ser reaproveitados após o casamento explica a tendência conservadora nos designs. Também neste sentido, cores próximas do branco, como o marfim ou a manteiga, eram mais versáteis para este fim.
O simbolismo da cor foi estabelecido na década de 1930 e o branco denotava decoro e inocência. Desse modo, os vestidos brancos mais puros passaram a ser peças muito mais caras e exclusivas e de alto nível econômico, já que geralmente se destinavam a ser usados apenas uma vez, já que não era bem visto mulheres casadas usarem roupas totalmente brancas.
O enxoval da noiva
Durante a segunda metade do século XIX e aproximadamente até o início da Segunda Guerra Mundial, o enxoval da noiva se condensou nos diversos objetos que compunham todos os desejos e ilusões que as jovens depositavam em seu casamento.
Ao contrário do dote, o enxoval pertencia à senhora e sempre foi propriedade dela. A tarefa começava a ser realizada anos antes do casamento e sem a certeza de que aconteceria, a confecção do enxoval era uma atividade que só comprometia mulheres. Os demais objetos que faziam parte do enxoval, ocasionalmente admitiam a representação do noivo por meio de suas iniciais bordadas e entrelaçadas com as da noiva.
Era também um símbolo de status e uma exibição das habilidades de mulheres jovens no artesanato de bordados e adornos de vestuário. E embora muitos dos objetos tenham sido adquiridos previamente confeccionados, a tarefa de intervenção neles envolveu todas as mulheres da casa e foi um testemunho de seus laços afetivos.
Um processo que também deu sentido ao cuidado na constituição do enxoval durante o último terço do século XIX foi o desenvolvimento das formas da roupa íntima feminina e a aplicação do termo “lingerie” a todas aquelas peças que, além disso, ao terem uma função prática, foram transformados em ferramentas de sedução erótica utilizadas para a exibição do corpo durante o ato sexual. Na verdade, a noção de que não apenas as prostitutas poderiam usar roupas íntimas para designar certas ocasiões como “sexuais” foi uma ideia que se tornou cada vez mais popular e intensamente na virada do século. Assim, na privacidade da casa ou sob os vestidos de rua, entre a pele e a roupa, as mulheres tinham um dispositivo do desejo que se formava em camisas, anáguas, espartilhos, camisolas, meias, corpetes, calças e deshabillés de primoroso acabamento.
Como se vestaiam os homens nos casamentos?
A moda dos cavalheiros, muito mais estável desde o século 19, também exigia a observância de certas regras em relação às cerimônias de casamento. O vestido de noite para os casamentos que aconteciam à noite era o fraque, que consistia em um paletó acompanhado de um colete branco simples ou trespassado, uma camisa frontal engomada, gravata borboleta e uma gravata borboleta branca. A roupa foi completada com luvas brancas e um lenço. Um detalhe luxuoso foi o uso de uma cartola. Para cerimônias diurnas, foi indicado paletó ou sobrecasaca, com calça listrada. A jaqueta ocasionalmente permitia camisas listradas estreitas e cinza e o colete também poderia ser cinza pérola. Uma gravata borboleta cinza ou preta pode ser usada em volta do pescoço.
Em linhas gerais, o vestuário masculino para casamentos praticamente não difere do que se usa para qualquer ocasião formal, até mesmo do cotidiano para a realização de atividades na cidade. Em alguns casos, os homens incorporaram um detalhe de flores de laranjeira na lapela de seus casacos. A versatilidade dos vestidos de noiva anteriores foi agora preservada pelos ternos masculinos, uma vez que podiam ser reutilizados em todas as ocasiões de gala que o exigissem.
Acessórios de casamento
A oportunidade de negócio que um casamento apresentou foi descoberta e explorada por volta da virada do século. Gath & Chaves e Harrod’s foram as lojas que nas filiais de Buenos Aires forneceram não só as roupas: também ofereceram todos os acessórios necessários para o enxoval e para o casamento, desde luvas e lenços finos bordados até pequenas bandejas de metal para transportar os anéis. Tudo isso foi apresentado cuidadosamente embalado em caixas que exibiam os nomes das lojas. Por sua vez, o sistema eficaz de venda por catálogo e entrega ao domicílio não beneficiava apenas os habitantes da capital, mas também os do interior.
Nos primeiros tempos da colonia o uso de um tipo especial de pente espanhol, popularmente conhecido como peinetón, caracterizou a moda dos portenhos. O início da moda no uso de um tipo especial de pente espanhol, popularmente conhecido como peinetón, caracterizou a moda dos portenhos, introduzido por volta de 1815 no Río de la Plata.
Em 1823, da Espanha, Mateo Masculino, fabricante de pentes de marfim e pentes de tartaruga, chega à cidade de Buenos Aires. A partir desse momento, foram vários os artesãos desse comércio que se instalaram na cidade e também em Montevidéu. Não podemos afirmar que Masculino foi o criador do pente como o conhecemos, mas é claro que foi seu maior difusor.
Os pentes deste material eram itens de luxo reservados apenas para mulheres da elite. O uso de um pente de proporções maiores que o normal, por uma mulher, dava conta de sua situação na escala social e do poder econômico e político de seu pai ou de seu marido.
Acessórios como o leque sempre serviram de suporte para a exibição da coqueteria feminina e status social. Em 1900, o leque já havia perdido muito de seu potencial sedutor e foi se transformando cada vez mais em um simples acessório de moda. Nos anos vinte do século passado, a qualidade desses objetos diminuiu consideravelmente. Deixaram de ser artigos de luxo e incorporaram à sua decoração motivos decididamente contemporâneos que acompanhavam os desenhos e cores dos têxteis de vestuário.
Fonte:
- https://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco
- https://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa-fernandez-blanco
- Historias de familia. Retrato, indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 – Diego Guerra y Marcelo Marino (3)